De l'arche Latika à Montbrun

Bonjour,<br /> Merci pour toutes vos idées de sorties insolites, je me régale d'ici en Chartreuse jusqu'en Sardaigne.<br /> Je suis bien intéressé par ce topo à 2 pas de la maison...<br /> <br /> Merci encore !

Pour la comparaison du terrain aux Mendiants de Miracle, ce résumé est parlant (bien entendu, rien à voir avec la difficulté du topo, on parle de randonnée vs. d'escalade). Une sacrée aventure !<br /> <br /> Les Mendiants de miracle<br /> 1re ascension : Georges Dubouloz, Guy Margotat, Jérôme Schultz et Pascal Sombardier, juillet 1978, en six jours avec 150 pitons dont 40 à expansion, cordes fixes.<br /> <br /> Hauteur - difficulté : 350 m - A5 à l’ouverture. A3 moderne.<br /> <br /> Les quatre Grenoblois, âgés de 17 à 23 ans, s’amusaient à ouvrir des voies sur les hautes parois à la mode des années 1970. Hirsutes, habillés de pantalons « pattes d’éph’», salopettes ou bleu de travail, guidés par leur coeur de rockeurs, les ouvertures étaient voulues difficiles, longues et engagées. Sombardier, l’aîné, a découvert le Grand Manti l’hiver 1977, au cours d’une tentative de la Paroi jaune. Une avalanche de stalactites avait découragé la cordée… Pour cette voie bien à droite de la face, c’est « essentiellement avec Jérôme Schultz » que Pascal a ouvert les « longueurs les plus horribles », à mi-hauteur. Rocher jaune pâle, des plaques en carton-pâte à nettoyer avant de pouvoir pitonner du rocher meilleur, des heures de purges, six jours en style capsule à partir d’une vire au premier quart de la paroi entament les jeunes : « Les airs crispés remplacent les airs goguenards. Certains d’entre nous se trouvent une passion pour le rôle de cuisinier et restent au bivouac », écrit Sombardier dans un récit à lire absolument (NDLR : Montagnes Magazine n° 8, juin 1979). Il se souvient : « On n’était pas très expérimenté, on s’est mis des vols, quelques chaleurs, et les relais n’étaient pas très bons… », d’où les Mendiants de miracle. Cotée A5 ? « Non… ça c’est de la provocation de gamins… mais à l’ouverture, la tenue de quelques spits aux relais nous semblait relative… », réagit-t-il. Verdict pour une répétition : A3 moderne. L’été suivant, Sombardier ouvre avec d’autres Devil’s Hook à la Paroi rouge des Rochers de Presles, voie qui marquera et restera dans l’histoire de l’escalade en terrain d’aventure engagé. La voie des Mendiants, qui aurait pu s’appeler Passe moi l’écaille…, a été répétée par les alpinistes de haut niveau moderne Yannick Graziani et Stéphane Benoist, en juillet 1996, puis par Patrice Glairon-Rappaz et Olivier Larios. Ils confirment la tenue relative des spits : « Le rocher s’effrite autour, certains ont probablement disparu comme ça. » En revanche, ils affirment qu’un bon usage de longs pitons universels Charlet et qu’un encordement assez long augmentent la sécurité : « On n’a pas eu l’impression de prendre des risques. C’est une voie d’artif que l’on peut conseiller, en A3 moderne », termine Benoist.

Bonjour Pascal,<br /> As tu écrit un topo décrivant cet itinéraire qui a l'air grandiose, comme beaucoup de tes découvertes.<br /> Je suis très intéressé de le recevoir.<br /> Merci, cordialement, Eric.